Cuidados de la Pitón birmana Python molurus Información
PITÓN BIRMANA CARACTERÍSTICAS
La Python molurus junto a la Python reticulatus y la Python sebae, son las pitones de mayor tamaño. El cuerpo es robusto y redondeado acabado en una cola prensil. El color general o "de fondo" es de un tono amarillento sucio o grisáceo, en el dorso desde el cuello a la cola, tienen unos cuadrados irregulares de color marrón con irisaciones verdosas. En los flancos presentan unas manchas pequeñas con unos ocelos claros en el centro. La cabeza es de un característico tono rosáceo, más intenso en los ejemplares juveniles, con una línea negra desde el ojo hasta el cuello y un dibujo en forma de "Y" en la parte superior.
TAMAÑO DE LA PITÓN BIRMANA
Según J.C. Daniel, en The Book of Indian Reptiles de Oxford University Press, la talla máxima medida en una pitón india, fué la de un ejemplar del este de Bengala que midió 4'85 m. con un peso de 90'7 Kg.
HABITAT DE PITÓN BIRMANA
Normalmente habitan en jungla densa, pero también se la puede encontrar en bosques abiertos y zonas rocosas. En ausencia de bosques, puede habitar zonas ribereñas.
DISTRIBUCION DE PITÓN BIRMANA
Subcontinente indio, excepto oeste de Bengala. También presente en Sri Lanka, aunque algunos autores la consideran una subespecie (P.m. pimbura). Por el norte y el oeste hasta Nepal y Pakistán.
PITÓN BIRMANA REPRODUCCION
El apareamiento tiene lugar durante la estación fría, en los meses de diciembre, enero y febrero. Como dato curioso para un boido tropical, podemos citar que las poblaciones del norte de la India sufren un corto periodo de hibernación. Tres o cuatro meses después del apareamiento realizan la puesta que puede constar de hasta 100 huevos. La hembra se enrolla alrededor de la puesta y mediante pequeñas contracciones musculares visibles, es capaz de aumentar la temperatura corporal para "incubar" los huevos. La eclosión tiene lugar al cabo de unos 2 meses después de la puesta.
PITÓN BIRMANA ALIMENTACION
Se alimentan de mamíferos, aves y reptiles, aunque muestre una especial predilección por los mamíferos. Examinando el contenido del estómago de algunos ejemplares, se hallaron entre otras presas, ciervos samba, puerco-espines, varanos monitor e incluso un leopardo.
Sus hábitos de caza son preferentemente crepusculares, cazando al acecho y matando a sus presas por constricción.
La Salamandra tigre Ambystoma tigrinum cuidados en el terrario
La Ambystoma tigrinum o salamandra tigre es una especie deanfibio de gran tamañoperteneciente al género Ambystoma . Su hábitat natural se encuentra desde el condado de Sonoma, principalmente en la laguna de Santa Rosa, al sur del condado de Santa Bárbara, en complejos de lagunas primaverales y estanques a través del valle central del condado de Colusa al condado de Kern y en la cadena costera del pacifico.
Las medidas del terrario para estos animales exóticos pueden ser 30cm de alto, 50cm de largo, 40cm de ancho, complementandose con algunas plantas para que se sienta comoda y refugios para que pueda explorar y esconderse.
Video salamandra tigre comiendo
Un buen sustrato como para todas las salamandras o tritones es la grava, que no debe ser muy pequeña porque puede ingerirla y causarle problemas digestivos.
Esta mascota tendrá que ser alimentada por lo menos dos veces por semana y la cantidad de comida que se ofrece dependen de la temperatura, con los alimentos más que se ofrecen en las temperaturas más cálidas. Las salamandras tigre adultas fácilmente comen grillos, gusanos de la harina, lombrices, gusanos de cera y las larvas de polilla de la seda.
Como precaución se deben retirar todos los grillos después de 24 horas sin comer, debido a que los grillos van a morder y, potencialmente, dañar o matar a la salamandra si se deja en el recinto de demasiado tiempo.
La salamandra común es un anfibio como las ranas pero con cuerpo de lagartija, mide entre 12 y 30cm aunque se suele quedar en los 20cm. Su cuidado no es excesivamente difícil y puede ser un simpático habitante de nuestra casa, no es que sean muy sociables con los humanos pero podemos cogerla tanto como queramos (esto puede depender según la especie) y es además divertida de observar. Este anfibio tiene un montón de subespecies así que antes de comprarlo nos tenemos que informar sobre él. Normalmente son terrestres aunque necesiten vivir en climas muy húmedos.
Los cuidados de este animal exótico, en el caso de que sea una salamandra terrestre, no son muy complicados. Empecemos por el lugar donde vivirá nuestra “amiguita”: Primero conseguiremos un terrario(nos puede servir cualquier pecera) que tenga mucha ventilación pero bien cerrado ya que escala fácilmente por las paredes y con lo curiosa que es…
El terrario lo cubriremos de tierra húmeda y pondremos alguna clase de recipiente con agua con el fin de hacer una “piscina” para mantener la humedad, también añadiremos plantas, podemos poner algunas plantas acuáticas para que se pueda esconder un poco. El terrario habrá que humedecerlo entre 2 y 4 veces al día y deberá estar en un lugar en el cual no le toque la luz del sol directa.
Sabiendo ya donde va a vivir nuestra salamandra nos tendremos que preocupar de su alimentación. Las salamandras son insectívoras es decir su alimentación se basa en todo tipo de insectos. Podemos darle: gusanos, moscas, grillos, tenebrios… Estos insectos los podemos comprar en nuestra tienda demascotas exóticas o bien cazarlos notros mismos, sería recomendable por no decir obligatorio que estos insectos estuvieran vivos para que así pueda cazarlos sino difícilmente se los comerá.
El precio de este anfibio suele estar alrededor de los 40€, es muy común en las tiendas de mascotas exóticas. Es un animal muy popular, de hecho distintas empresas como Editorial Salamandra la han convertido en parte de su marca.
Las mejores condiciones que podemos ofrecer a nuestros reptiles son una temperatura adecuada, espacio, alimento, un lugar soleado, abundantes radiaciones solares... Estas condiciones tratamos de reproducirlas en un terrario para que nuestra mascota se encuentren en una situación optima, pero nunca serán idénticas, por mucho que nos esforcemos, a su hábitat natural. De todas maneras, hay un estado intermedio entre el cautiverio optimo en un recinto de dimensiones limitadas y el estado de libertad absoluta, aplicable a un determinado número de especies, y que reúne las ventajas de la vida en un terrario y las que tiene el animal en libertad, además reduciendo los inconvenientes de ambos estados. Esta situación consiste en tener a nuestros animales durante la época del año en que el tiempo atmosférico lo permita en semilibertad al aire libre. En este artículo os mostraremos la manera de alojar en un estanque exterior a vuestras tortugas ornamentales de agua dulce durante los meses más propicios, siempre y cuando dispongáis de un pequeño terreno en el se pueda reconstruir un ambiente aun más parecido al natural del que proporcionamos en nuestro acuaterrario.
El estanque de jardín tiene que presentar unas determinadas condiciones para que nuestras mascotas estén a sus anchas; deberá ubicarse en una zona soleada y poco transitada, en la que exista un trozo de tierra plano de 3 x 4 m. que reciba de una manera constante los rayos del sol. Si queremos además que la flora y fauna que habitan los aledaños del lugar donde vivimos colonice el estanque deberemos emplazarle en un lugar colindante con una zona "salvaje". Cuanto más grande sea el estanque menores serán las oscilaciones de temperatura del agua.
El primer paso para comenzar la construcción es hacernos con un plástico o lona especial para estanques que no permita las filtraciones de agua y que sea resistente a las raíces. Lo encontraremos principalmente en comercios dedicados al riego y a la decoración de exteriores. Colocaremos el plástico en el lugar elegido y marcaremos con estacas las cuatro esquinas clavadas en el suelo. Retiramos el plástico y unimos las estacas con una cuerda para delimitar el terreno.
Video de estanque exterior para tortugas de agua
Una vez hecho esto con una pala "dibujamos" en el suelo la forma que queremos que tenga el recinto, siempre teniendo bien en cuenta que entre la orilla de estanque y
el cordel habrá como mínimo una distancia de 20 cm. y que el contorno que delimitemos deberá tener un aspecto lo más natural posible.
A partir de este momento comienza el trabajo duro; a excavar. Hacer el vaciado del estanque será un trabajo de fuerza que cada cual puede realizar de la forma y manera que le resulte más gratificante. En este punto vale todo lo que se nos ocurra para hacer el hueco. El lado orientado al sur del estanque tiene que ser el más profundo ( de 50 a 80 cm.) y sus orillas serán verticales, mientras que la orilla de la parte orientada al norte caerá en un continuo declive hasta unirse a la pared vertical del lado opuesto. La tierra extraída al excavar se reparte por el lado norte inmediatamente a continuación de las zonas planas de la orilla, creando una barrera en forma de media luna que tendrá como misión acumular calor y proteger del viento.
La siguiente fase consistirá en darle forma al hoyo que hemos abierto en nuestro jardín, para que empiece ya a parecerse a un estanque. Para realizar esta operación lo primero que tenemos que hacer es comprobar que las orillas del estanque estén a la misma altura. Esta "difícil" operación de ingeniería se llevará a cabo con un tablón o un listón rígido de madera de suficiente longitud para que alcance una orilla y su opuesta, y un nivel de agua. Emplazaremos un extremo del tablón en una orilla y el otro en la opuesta, y situaremos el nivel de agua en el centro del tablón, quitando o poniendo tierra prensada de aquel extremo en el que sobre o falte. Hay que tener bien presente que en un lugar el nivel de la orilla tiene que ser un punto más bajo para que el agua escape, sin que pueda provocar daños al derramarse en esa dirección en caso de inundaciones o fuertes lluvias.
Conseguiremos distintas profundidades y un buen lugar para que se asienten las plantas construyendo terrazas concéntricas del estilo de las curvas de nivel que aparecen en los mapas. Las raíces de las plantas que encontremos excavando serán arrancadas de inmediato, así como troncos, piedras, o cualquier otro material que sea susceptible de abrir un agujero en la lona plástica. El fondo será convenientemente apelmazado y compactado. Si el terreno que escojamos presenta galerías frecuentemente de topos, ratones o topillos, colocaremos en el fondo una tela metálica de malla fina que no permita el paso de los micromamíferos. Cubriremos el fondo con tierra fina o periódicos para evitar que algún fragmento de piedra afilado pueda rasgar la lona de recubrimiento.
Alrededor del estanque haremos un surco de 10 cm. de profundidad por 10 cm. de ancho donde posteriormente vamos a enterrar el borde de la lona plástica.
Una vez excavado el agujero y dado forma el estanque colocaremos por fin la lona. Los lados del plástico sobresaldrán por igual de los bordes del estanque. Ajustaremos la lona a los contornos y formas que hemos creado e introduciremos los bordes de esta en la zanja que rodea el recinto, recubriéndola. El trozo de lona que sobresalga se recortará a excepción de en aquella zona que hayamos destinado a desagüe, donde dejaremos el plástico más largo y abriremos la zanja que hemos hecho alrededor del estanque. Rellenaremos el surco y la zanja de desagüe (ojo, la zanja tiene que estar, aún rellena, a un nivel inferior que el resto del borde), entonces con tierra hasta que dejemos de ver el plástico.
Posicionada la lona cubriremos el fondo con arena sin lavar y nunca tierra que debido a su concentración de nutrientes provocaría un crecimiento inaceptable de las algas. Sobre la arena pondremos piedras formando cuevas, troncos,... que sirvan de cobijo a nuestros inquilinos.
El llenado del estanque lo realizaremos con agua de una manguera utilizando bastante presión y apuntando con el chorro sobre una piedra dentro del estanque. Podemos ayudarnos de las precipitaciones para llenar parte del tanque, pero de ninguna manera es aconsejable utilizar el agua de lluvia para rellenar el estanque.
Tanto la periferia del estanque como su lecho deben de tener plantas. El milhojas ( Myriophylum), la elodea ( Elodea ), son dos buenas opciones como plantas para el fondo. Podemos usar también plantas flotantes como nenúfares y lirios acuáticos (profundidad mínima 30 cm) o también Utricularia. Nunca plantemos en las orillas ni nenúfares, ni juncos. Es conveniente tener algunas zonas abundantemente plantadas y otras libres de vegetación. Esto dará seguridad y sombra a las tortugas al encontrar buenos lugares para refugiarse. Las plantas acuáticas que pongamos en el estanque ayudarán a mantener a raya a las algas. No olvidemos dejar zonas libres de plantas para la natación. Es preferible que las plantas acuáticas se mantengan en recipientes individuales (como macetas de barro o de malla plástica) en vez de enterradas directamente en el fondo. Se facilita el plantado y la retirada de la planta si lo necesitamos.
La colonización con microorganismos la realizaremos echando un cubo con agua de una charca cercana que no presente signos de contaminación, en el que previamente hayamos volcado un buitrón que pasaremos por las orillas de dicha charca.
Es aconsejable levantar una cerca alrededor del estanque, de unos 40 a 50 cm. de altura, y que esté enterrada en el suelo aproximadamente unos 20 cm. El borde superior de la valla tiene que estar doblado hacia adentro para evitar que los animales escapen. Nos conviene recordar que estos animales pueden sobrevivir en las condiciones climáticas de la mayoría de Europa, y que son grandes competidores con respecto a las especies autóctonas. En Alemania ya hay graves problemas por la colonización de los habitat acuáticos por parte de estas tortugas.
La valla estará formada por bloques en forma de "u" tumbados de los utilizados en la construcción, madera impregnada, placas de cemento... Una valla hecha de tela metálica no es una buena opción ya que se puede oxidar, además de ser un lugar por donde las tortugas han adquirido una gran habilidad para trepar.
Nuestro estanque puede ser concebido como un lugar destinado a que las tortugas pasen los meses cálidos o como una residencia permanente para todo el año en la que nuestras mascotas hibernen, coman, duerman, se reproduzcan, etc. Si pensamos en la "charca" artificial como residencia habitual la profundidad que le daremos será mayor ( de 100 a 120 cm. como mínimo) para facilitar a las tortugas unas buenas condiciones para pasar el invierno.
A priori durante las épocas más calurosas las tortugas contarán con suficiente alimento para sobrevivir aunque no está de más que de vez en cuando les suministremos algo de comida. Durante los momentos en los que no abunde la comida ( en la época fría) nuestras mascotas estarán cómodamente alojadas en el interior o hibernando con lo que no echarán en falta su ración diaria de comida.
En la parte central del estanque situaremos una rama, piedras planas bien asentadas de fácil acceso o una rampa que permita trepar a los animales para tomar el sol.
Proporcionaremos a nuestras tortugas recipientes adecuados para hacer la puesta en el caso de que se decidan a criar. Estos recipientes los fabricaremos con una tartera con 15 cm. de altura y 40 x 40 cm. con el fondo agujereado, rellena de una mezcla de turba y arena suelta, Enterraremos el recipiente en un lugar soleado y humidificaremos cada cierto tiempo su contenido.
El estanque nos permitirá, también alojar otras especies autóctonas que colonicen este pequeño ecosistema creado por nosotros mismos si consiguen llegar hasta él, como ranas, sapos, tritones y todo tipo de insectos. Como especies ornamentales, a parte de las tortugas acuáticas podemos completar el ecosistema con la introducción de peces de agua fría como carpines, carpas Koi, peces dorados en todas sus variedades... Podemos mantener hasta 25 cm de peces por cada metro cuadrado de superficie de estanque. Pueden usarse densidades algo mayores si el estanque está abundantemente plantado. Es recomendable dejar un mes desde que plantemos hasta que introduzcamos los peces, para que las plantas estén ya aclimatadas cuando lleguen los peces y además dará tiempo para que nuestro estanque sea colonizado por los insectos y otros invertebrados que serán el alimento de los peces. Para controlar una excesiva proliferación de mosquitos, no está de más introducir gambusias en nuestro estanque. Estos voraces comedores de larvas se reproducen muy bien e incluso pueden sobrevivir al invierno si las condiciones climáticas no son muy duras.
La creación de un estanque de jardín no solo implica el construir un lugar de veraneo o una residencia al aíre libre para nuestras mascotas, sino que en realizar consiste en crear un espacio natural completo y compartido por varias especies con nuestras propias manos, en el que podremos observar sus cambios y evoluciones a lo largo de nuestra vida.
La Phrynomerus bifasciatus es una rana no arborícola de 5-6cm, originaria de las regiones húmedas de Sudamérica.
Esta mascota exótica puede soportar periodos de sequía pero necesitará un sustrato profundo en el cual enterrarse aunque de todos modos, se recomienda tener un cuenco no demasiado profundo, provisto de agua limpia y declorada donde pueda refrescarse siempre que lo desee. Además no necesita un gran terrario, cuyo suelo debe estar formado por una típica tierra de jardín, libre de abonos químicos, sobre la cual deben colocarse trozos de corcho y musgo.
La iluminación puede ser solamente la natural proveniente de una ventana cercana sin incidencia de radiación solar aunque se recomienda la utilización de un fluorescente de espectro total situado en la parte superior del recipiente.
En lo que respecta a la calefacción basta con una esterilla situada debajo del acuaterrario regulada por un buen termostato, especialmente recomendado para climas severos. La humedad debe mantenerse relativamente, evitando los suelos encharcados que favorecen la aparición de patógenos causantes de enfermedades.
Su dieta alimentaria está compuesta por pequeños invertebrados como saltamontes, grillos, moscas, mariposas, etc…
Es un animal exótico muy tranquilo que pasa la mayor parte del día oculta en sus refugios a la espera de la llegada de la noche para salir en busca de su alimento.
Su coloración advierte de la presencia de toxinas en su piel, por lo que es poco recomendable la convivencia con otros anfibios por el posible riesgo de intoxicación.
Su precio en las tiendas de mascotas exóticas en España ronda los €12.00.
Los Axolotes (en azteca significa perro o monstruo de agua) son animales anfibios que no llegan a completar su metamorfosis, existiendo alrededor de 30 especies. Es una mascota económica y fácil de criar, teniendo la increíble capacidad de regenerar por sí solos su sistema nervioso, sus miembros, la retina, el corazón o el cerebelo.
Si bien son carnívoros, sus dientes muy rudimentarios, que sólo sirven solo agarrar el alimento, y no para masticarlo. Por esta cuestión no deben colocarse piedras pequeñas en el acuario porque pueden tragarlas que cuando agarran el alimento.
Los Axolotes pueden comer tanto alimento vivo como muerto o alimentos envasados aunque de todos modos, es preferible que se alimente con comida viva ya que la caza es un gran estimulo para estas mascotas. En este caso pueden ser larvas de mosquito, pequeños caracoles, peces pequeños, etc., destacando que no se deben colocar animales o peces muy pequeños en su mismo acuario, ya que pueden ser devorados, salvo que hayan sido colocados adrede.
El agua del acuario debe fluctuar entre los 14 y 20 ºC destacando que cuando la temperatura ambiente es más alta, el pez debe consumir más alimento porque aumenta su metabolismo. Se debe cuidar que no ingrese luz solar directa en tanto que el PH del agua no debe ser mayor a los 7, 8 PH. Por último hay que recordar la colocación de un oxigenador, aunque este no tiene que provocar mucho movimiento del agua, ni corrientes. En lo que respecta a su valor, en España se consiguen desde los 15 euros.
